Nach einer langen Ruhepause eröffne ich nun wieder meinen Blog – für alle, die wissen möchten, wie es mir in Island so geht!

Ich feile gerade daran, dass man nur noch mit einem Passwort Zugang hat. So ist das Ganze ein bisschen privater und ich kann besser kontrollieren, wer meinen Blog liest und wer nicht, hehe. Bis jetzt habe ich aber noch nicht herausgefunden, wie das geht. Ihr werdet es dann einfach merken …

Ich bin ja jetzt schon fast einen ganzen Monat auf Island und habe noch kaum etwas von mir hören lassen. Ich weiß, das ist frech. Aber war bis jetzt immer viel unterwegs und so gut wie nie alleine. Jetzt (d.h.: seit gestern) habe ich endlich mein kleines Zimmer in Hafnarfjörður – das ist eine kleine Stadt nicht weit von Reykjavík. In Reykjavík selbst wohnt man verhältnismäßig teuer, außerhalb sind die Mietpreise gleich um einiges niedriger. Ich fahre mit dem Bus ca. 25 Minuten bis zur Uni, und dort steht mein kleines braves Fahrrad angekettet, mit dem ich durch Reykjavík rasen kann. Juhui! Ich wohne zusammen mit zwei Isländern, die ca. in meinem Alter sind, einer lieben isländischen Dame, deren Alter ich nicht zu schätzen wage, und einer Afrikanerin, die mit einem der beiden Isländer liiert ist.  Bis auf die Afrikanerin reden alle brav Isländisch mit mir und ich rede, so gut es geht, zurück. Ich mache zwar noch viele Fehler, verstehe aber das meiste und kann mich schon halbwegs verständigen. Juhu!

Jetzt fange ich aber doch besser ganz von vorne an.
Also: Am 12.09. bin ich um 00:55 nachts in Keflavík gelandet und habe die erste Nacht glücklich und zufrieden im B&B Guesthouse verbracht. Am nächsten Tag bin ich dann nach Reykjavík gefahren und habe  meine nächste Unterkunft bezogen – eine Schlafsackunterkunft der Organisation SEEDS, die Freiwilligenarbeit auf Island organisiert und koordiniert. Ursprünglich wollte ich ja über diese Organisation beim RIFF (Reykjavík International Film Festival) mitarbeiten und hatte auch schon eine Zusage. Es kam dann aber alles ganz anders:
Gleich bei meiner Ankunft habe ich Hilke aus Deutschland kennengelernt. Sie hat Nautik studiert und wird bald als Kapitänin arbeiten und große Frachtschiffe steuern (als ich das gehört habe, habe ich mich vor Ehrfurcht fast verneigt). Wir haben uns gleich gut verstanden und ich habe sie gefragt, was sie denn auf Island so vorhat. Sie erzählte mir, sie werde jetzt zwei Wochen lang auf einer Farm im Süden von Island arbeiten, in der Nähe des berühmten Eyjafjallajökull (der böse, aschespeiende Vulkan, falls ihr euch noch erinnert). Als ich das gehört habe, habe ich ganz weite Pupillen bekommen und neidisch gesagt: „Toll!!!“ Dann habe ich ihr erzählt, ich werde jetzt zwei Wochen beim RIFF mitarbeiten. Da hat sie ganz weite Pupillen bekommen… Naja, ihr könnt euch schon vorstellen, was dann passiert ist: Wir haben einfach unsere Stellen getauscht. Nachdem wir gleich alt sind, die gleiche Sprache sprechen, das gleiche Geschlecht haben, beide blondgelockt sind (Scherz!), war das auch kein Problem.

Bevor es losgegangen ist, sind Hilke und ich mit Ohad aus Israel, der ein Auto augeliehen hatte, noch ein bisschen herumgefahren und haben die Halbinsel Snæfellsnes erkundet.

Ein paar Tage darauf bin ich dann in den Süden gefahren, um dort gemeinsam mit anderen Freiwilligen aus Spanien, Italien, England und Belgien und unserer Leiterin bzw. Koordinatorin Sonja (aus Österreich!!) auf einer Farm bzw. genauer gesagt auf zwei Farmen mitzuhelfen.
Zuerst waren wir bei einer isländischen Familie in Stokkseyri untergebracht und haben auf dem Hof Baugstaðir Kartoffeln geerntet, den Stall geputzt, im Haushalt geholfen, ein Regal gebaut und Enten herumgejagt.

Besonders gut verstanden haben wir uns mit Tanja, der Ziehtochter des isländischen Paares, bei dem wir gewohnt haben. Sie hat uns Isländischunterricht vom Feinsten erteilt und uns sehr liebenswert geärgert.

Ein paar Tage später sind wir dann weiter nach Westen auf die Farm Lágafell gefahren. Dort haben wir Zäune gebaut, ein Dach gedeckt und beim Schafe eintreiben mitgeholfen. Wir haben mit der Farmerfamilie in einem Haus zusammengelebt, was sehr toll und vor allem eine sehr authentische Erfahrung fernab jeder touristischen Fassade war. Das mag jetzt altklug klingen, ist aber wirklich so. Ja…

An unseren freien Tagen haben wir Ausflüge auf die Westmännerinseln und nach Vík unternommen. Wir haben Vulkankrater bestiegen und sind auf schwarzen Lavastränden herumgetobt…

Am Abend nach der Arbeit hatten wir es immer sehr fein. Simone und Luca, unsere beiden Italiener, haben uns mit Gitarrenspiel und Gesang bezirzt und jeder hat etwas Gutes aus seinem Land bzw. seiner Region gekocht.

Die Isländer haben uns ihrerseits allerhand teuflische Gerichte serviert. John und ich haben mutig ein Schafsauge verspeist und mussten dann sofort mit Brennivín nachspülen. Hui!!

Und weil die Herbstnächte kalt, klar und bereits schön dunkel sind, haben wir auch unsere ersten Nordlichter gesehen. Waaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!!!!

Am 30.09. sind wir zurück nach Reykjavík gefahren und haben dort gemeinsam noch ein paar Tage verbracht. Ich musste anfangen, mich um ein Fahrrad und um eine Wohnung zu kümmern (Hab ich auch tatsächlich in dieser Reihenfolge getan ). Außerdem wollte ich nun einmal auf der Uni vorbeischauen, um mit der zuständigen Professorin wegen meines Praktikums zu sprechen. Dabei habe zum ersten Mal so richtig Bekanntschaft mit der anscheinend typisch isländischen Spontaneität und Planlosigkeit gemacht. Nachdem die letzte Information der Professorin folgendermaßen gelautet hatte: „Das sehen wir dann, wenn Sie da sind!“, dachte ich mir, ich könnte jetzt, wo ich nun ja da bin, einen Termin für ein Treffen ausmachen. Anstatt eines fixen Zeitpunkts erhielt ich wortwörtlich folgende Information: „Sie werden mich einfach mal antreffen“. Gut. Ich habe es dann darauf angelegt, bin mehrmals zum Büro gegangen, von Antreffen keine Spur. Auf ein weiteres Mail von mir kam doch glatt die Antwort: „Wir sehen uns bald“.  Und siehe da, dem war tatsächlich so. Als ich das nächste Mal recht hoffnungslos zum Büro von Frau Professor schlurfte, stand die Türe offen und drinnen saß eine sehr liebenswerte, etwas schrullige und sehr sehr entspannte Person, die mich sofort duzte und sich meine Vorschläge beherzt und aufmerksam anhörte. Da fühlte ich mich auf einmal ganz zuhause. Ich werde auch ein kleines Büro benutzen können – im Keller. Finde das lustig. Übernächste Woche geht es los, bin schon sehr gespannt. Nächste Woche werde ich noch Zeit haben, richtig anzukommen und mich einzuleben. Ich möchte die Umgebung etwas erkunden. Hafnarfjörður ist vollständig auf einem zerklüfteten, alten Lavafeld erbaut. Das sieht sehr abenteuerlich aus. Und wenn ich zwischen den schwarzen Lavabrocken eine kleine, gelbe Birke sehe, dann habe ich das Gefühl, dass ich für immer und ewig da bleiben will. Ja. Komisch, oder?

Ich schreibe bald mehr. *Räusper*. Ich weiß, „bald“ ist relativ …

Ich schicke euch ganz ganz liebe Grüße aus dem dunklen, melancholischen, nachdenklichen, ruhigen, weiten, befreienden Norden… Ich schicke euch ein bisschen kalte, klare Luft, ein bisschen schöne Wehmut, ein bisschen verträumte Langsamkeit, ein bisschen Meerwind, ein bisschen Einsamkeit und ganz viel Stille. Ich hoffe, ihr könnt es gebrauchen. Ich lebe im Moment davon.

Eure Christine

Im norwegischen Fjell sind 3 Tourengeher erfroren, eine vierte Person wird noch gesucht.

Die vier waren sehr gut ausgerüstet. Sonderbarerweise wurden sie nicht gemeinsam gefunden, sondern jeweils mehrere hundert Meter voneinander entfernt. Eine Frau wurde in ihren Schlafsack eingegraben endeckt, daneben lagen vier Rucksäcke und ein GPS. 500 Meter weiter fand man einen toten Schweizer, fast vollständig von Schnee bedeckt, er hatte die Schi ausgezogen und sich hingelegt. Weitere 150 Meter davon entfernt lag auf einer Anhöhe eine zweite Frau. Nach dem vierten Tourengeher, einem Mann, wird immer noch gesucht.

Die drei waren keine zwei Kilometer von der Hütte entfernt, von der sie gemeinsam aufgebrochen waren.

Finde das beklemmend.

Hier der Link. Der Artikel ist auf Schwedisch, aber das Bild macht einen schon fertig genug, wenn man es anklickt und vergrößert:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8587203.ab

Aber zuerst möchte ich euch bitten: Seht euch diese gewaltige Landschaft an!

Hálendið I

Hálendið II

Hálendið III

Hálendið IV

Das Hálendið ist das isländische Hochland. Wenn ich an das isländische Hochland denke (und das tue ich bevorzugterweise dann, wenn ich gerade ganz furchtbar viel zu tun habe), dann werde ich wehmütig und beginne zu träumen. Und wenn man mich nach dem isländischen Hochland fragt, dann bekomme ich glänzende, große Augen und verfalle ins Schwärmen: von gewaltiger Stille, von einer Weite, die gleichzeitig befreiend und beklemmend ist, von dramatischen, endlosen Geröllwüsten, von riesigen, blendend weißen Plateaugletschern zwischen fernen, verwitterten Schildvulkanen…

So. Und jetzt habe ich also gerade gelesen, was Hallgrímur Helgason, ein Isländer und u.a. der Autor von 101 Reykjavík (ein Buch, das ihr bestimmt kennt und alle gelesen habt), über das Hochland schreibt:

„[...] Das Hochland ist stinklangweilig. Dort gibt es nichts anderes zu sehen außer häßlichen Bergen, öden Lavafeldern und Wüsten, die nur Hardcore-Minimalisten genießen können. Die Flüsse sind dunkelbraun vom Gletscherdreck, die Wasserfälle wie übelriechende Abflüsse, und die berühmten Schluchten mit Gletscherflüssen nichts anderes als riesige, offene Kloaken. In diesen Einöden wachsen nur die Loser aus dem Pflanzenreich und die einzigen Vögel dort sind diejenigen, die in den Fjorden verfolgt werden: Verkrüppelte Möwen, blinde Raben, vielleicht ein Papageientaucher mit einer gebrochenen Nase, oder ein schwuler Regenbrachvogel. Darüber hinaus gibt es kaum was Interessantes zu sehen außer einigen Kraftwerken und zwei oder drei Gletschern.“

Au, das tut weh…

„[...] Es gibt viele Vulkane; einem zufälligen Besucher mögen sie erloschen erscheinen – aber sie sind nicht erloschen, sie ruhen bloß. Das wissen alle, die hier leben.“ (Per Olof Sundmann, *1922,  in Wahrlich, eine friedliche Insel)

Da ist mir sofort der böse alte Eyjafjallajökull eingefallen, der einst ein paar Flugzeuge vom Fliegen abgehalten hat und – viel schlimmer! – nach wie vor Ausspracheprobleme verursacht. Einige Isländer finden das offensichtlich sehr unterhaltsam und haben folgendes zu unserer Erbauung beizutragen: „Thanks to all the newsreporters for giving the icelandic nation a good laugh Please keep trying out new icelandic words.“ (http://www.youtube.com/watch?v=hSo_ND41-6g&feature=related)

Ja. Was soll man dazu sagen.

Aber eigentlich ist das Ganze gar nicht so schwierig, wirklich nicht! Man muss das fiese, lange Wortungeheuer nur ein bisschen zerlegen, und zwar in die drei Einzelwörter, aus denen es zusammengesetzt ist: eyja, fjalla und jökull.

eyja (von ey ,Inselʻ)  wird folgendermaßen ausgesprochen: [ˈɛɪjaˌ] bzw. „eija“.

fjalla (von fjall ,Berg“) wird so ausgesprochen: [fjatl̥aˌ] bzw. „fjatla“.

jökull (,Gletscherʻ)  ist, was die Aussprache betrifft, vielleicht noch der schwierigste Teil: [jœkʏtl̥] bzw. „jökütlch“; das [tl] am Ende wird ein bisschen gefaucht – so, als würde man ein l und ein ch gleichzeitig sagen…

So,  jetzt müsst ihr das Ganze nur noch zusammensetzen! Bless Bless! Und dann könnt ihr diesen friedlichen Hügel auch beim Namen nennen:

Der Eyjafallajökull im August 2010. Ähm, ja. Ich nehme jedenfalls einmal sehr stark an, dass er das war.

Flohmarkt

Am 10. Jänner war der Tag des Abschieds endgültig gekommen. Bara, Christine, Julia und Oona boten sich als Sherpas an und halfen mir, das Gepäck (in Summe etwa das Eineinhalbfache meines Körpergewichts, ich musste in Norwegen bei Matthias dann erst einmal ordentlich abspecken und hatte dann immer noch Übergepäck)zum Bahnhof zu tragen. Dort saßen wir noch und tranken unseren letzten Kaffee L, und ich kombinierte das Ganze elegant mit meinem letzten Räksmörgås alias Krabbenbrot.

Und um 12:45 ging es los Richtung Oslo, und von dort weiter nach Gjövik zu Matthias.

Fahrt durch Bohuslän...

In Gjøvik bei Matthias angekommen...

Die Mjøsa ist teilweise zugefroren.

Kartoffeln ohne Ende!

Blick aus Matthias Zimmer - alles ist von Schnee, Eis und Reif überzogen, es hat zwischen -8 und -20°C

Mit verschneiten Bäumen kann lustige Sachen machen...

Matthias zeigt mir ein bisschen seine Uni - Geiwi, nimm dir ein Beispiel.

Dort kann man nämlich sogar aufs Dach gehen und cool runterschauen...

Insgesamt verbrachte ich vier Tage in Gjövik, und am letzten Abend brieten Caro und ich uns ein ordentliches Walsteak, während Matthias in einer Extrapfanne feinsäuberlich seinen Dilldorsch schmorte und uns verächtliche Blicke zuwarf, während er uns plastisch beschrieb, wie die Walfänger knöcheltief im Blut waten und die Speckschicht vom noch zuckenden und qualvoll sterbenden Säugetier (!!) schneiden. Mir fiel dann zu allem Übel auch noch dieser eine Sonntag ein, an dem ich und ein paar Freundinnen mit selbstgebastelten Demoschildern die Promenade am Bodensee auf- und abpatroulliert waren und selbstgedichtete Anti-Walfang-Lieder gekrächzt hatten – und das alles im Dienste von Greenpeace. Ja, das war ein Tag. Wir trugen mit Parolen besudelte T-shirts und schmierten überlebensgroße Blauwale mit Kreide auf den Asphalt, bis wir von Rollerskatern verjagt wurden…  hach…

Der Effekt: Ich aß den Wal trotzdem, aus Neugierde.  Schäbig, oder? Dafür schmeckte es dann auch nicht besonders gut, nämlich tranig und leicht beißend. Caro traute sich sogar ein rohes Stück mit Sojasauce zu, das hätte ich nicht überstanden.

Matthias passte das mit dem Wal gar nicht.

Er aß deshalb aus Protest seinen Dorsch mit Dill.

Es sah ja ganz lecker aus...

... aber nur zu Beginn!

Zumindest weiß ich jetzt: ich werde kein Walfleisch mehr essen, die Sache ist mir unheimlich.

Am Morgen des 14. Jänner – mein Geburtstag, juchee – fuhren Matthias und ich nach Oslo. Schon im Zug gab es ein vortreffliches  Geburtstagsfrühstück: Heiße Schokolade aus dem Getränke- und Joghurt aus dem Essensautomaten, dazu ein paar Chilinüsse aus der Plastiktüte. In Oslo angekommen, machten wir uns auf den Weg nach Kringsjå, wo Matthias Sprachkurskollege und begnadeter Blogger Bupfen seine Residenz hat. Er hatte uns freundlicherweise sein Zimmer als Übernachtungsgelegenheit zur Verfügung gestellt. Wir luden unser Gepäck ab und spazierten dann zuerst einmal zum Sognsvann, einem zur Gänze zugefrorenen See am Stadtrand.

Sognsvann

Nachdem wir Bupfen dann höchstpersönlich getroffen hatten, machten wir uns wieder auf in die Stadt. Ich wollte unbedingt den Vigelandsparken sehen, weil es mich brennend interessierte, was ein Fast-Namensgenosse so produziert – und ich muss sagen, ich war beeindruckt und gleichzeitig bedrückt: Massenweise düster blickende Skulpturen, Verkörperungen von Melancholie, Gleichgültigkeit, Pessimismus und der schlechter Laune, selten auch von Wut, Brutalität und Angst.

Am Abend des 14. waren wir bei Michael, einem Prof/Kollegen von Matthias (ja, diese Kombi ist möglich) und seiner Frau Petra zum Essen eingeladen. Es gab einen sehr guten Jamie-Oliver-Lachs, Wein und eine Cola für Matthias. Die beiden haben außerdem eine allerliebste drei Monate alte Tochter, die das nicht zu verachtende Privileg hat, Norwegisch und Deutsch von Klein auf zu lernen. Bin ganz neidisch.

Ja, und am nächsten Tag ging es dann zum Flughafen und von dort weiter nach Wien, wo ich erst einmal ganz entsetzt war, wieder an jeder Ecke Deutsch zu hören. (Ja, Deutsch. Ja, in Wien.) Zuvor aber musste ich noch wegen meines Übergepäcks, von dem ich durchaus wusste, ein bisschen zittern. Ich hatte die doppelte Menge an erlaubtem Handgepäck und auch das aufzugebende Gepäcksstück war um 2,5 kg zu schwer. Ich fühlte mich so richtig schäbig, als ich ganz überrascht tat und lieb schaute und vorgab, ich hätte die Bestimmungen nicht genau gelesen. Na ja. Durchgekommen bin ich, aber ich werd’s nach Möglichkeit nicht mehr tun. Es ist absolut ekelhaft, wenn man wissentlich die Tatsache ausnützt, dass man klein und blond ist, große unschuldige Augen machen kann und in drollig gebrochenem Norwegisch-Schwedisch-Mischmasch auf nette, bemühte, aber etwas begriffstutzige Ausländerin machen kann.

Ja, und dann flog ich zurück nach Österreich! Und ich dachte mir: Jetzt ist es vorbei. Traurig war ich nicht, ja, ich war eigentlich nicht einmal sonderlich bewegt. All meine Gefühlsregungen beschränkten sich auf die Vorfreude bei dem konkreten Gedanken daran, mir am Wiener Westbahnhof ein Sandwich mit Käse, Salat, Tomaten und Gurken zu kaufen – DAS BROT NICHT GESÜßT UND   O H N E   B U T T E R !!

Am nächsten Tag sind wir dann auf Köpstadsö gefahren:

Mama auf Fels, zwischen Gräslein, vor der Kulisse schwedischer Häuschen

beim Fotografieren...

Natur auf Köpstadsö: Verrückte Äpfel...

... gefrorene Rosen...

... irgendwelches Laub, tiefrot und von Raureif überzogen...

Köpstadsöer Hafen

Am dritten Tag war Mama sogar ganz alleine in der Stadt unterwegs und hat sich weder verirrt, noch ist sie mit einem bärtigen alten Schweden in Fjäll-Räven-Pulli und Timberland-Boots durchgebrannt. Stattdessen hat sie doch glatt ein paar Läden entdeckt, die ich noch nie gesehen hatte. Am Morgen des 15. Dezember  flog sie dann schließlich wieder nach Österreich zurück, es war sehr nett, sie hier gehabt und den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Weltmetropole Montafon gehört zu haben!!

Ja, und was gibt es zu Advent und Weinachten in Schweden so zu sagen? Schweden wird gerne als Mekka des Weihnachtens bezeichnet, von wem genau, das weiß ich jetzt zwar auch gerade ich nicht, aber woasch, i hob des amol wo glesen!), und das trifft es ziemlich gut, vor allem, weil das schwedische Weihnachtsfest nicht nur einen christlichen Hintergrund hat. Es wird einfach gefeiert, wer die Geburt Christi feiern will, der kann das natürlich gerne tun (und das machen natürlich auch viele), wer einfach nur Köttbullar, Sillsalat und Jansons Frestelse essen, Glögg trinken und sich beschenken will, der tut das auch, mit der gleichen Selbstverständlichkeit. Am Abend des 24. kommt, wie bereits erwähnt, der alte Jultomte. In ihm sind zwei Personen und zwei Traditionen zusammengefallen: Zum einen der Tomte, eine Art Troll, klein, grau, runzelig, listig, und eindeutig ein Produkt des Aberglaubens – und zum anderen eine mutierte bzw. amerikanisierte Form des heiligen St. Nikolaus, der auf seinem Weg von Konstantinopel über die USA zurück nach Europa seine Mitra gegen eine Pudelmütze und seinen Krummstab gleich gegen  einen ganzen Rentierschlitten ausgetauscht hat. Auch das Weihnachtsfest selbst vereint heidnische und christliche Traditionen: Der Name „Jul“ kommt vom altnordischen Mittwinterfest.  Am kürzesten Tag, gefolgt von der längsten und dunkelsten Nacht des Jahres (also eigentlich am 21. Dezember) opferte man den Göttern, damit sie es auch brav wieder heller werden lassen.  Gleichzeitig werden christliche Weihnachtslieder gesungen und das Weihnachtsevangelium wird gelesen (auf Altschwedisch, wenn ich das recht verstanden habe). In allen Fenstern brennen Lichter, bevorzugt elektrisch, oft in Form von Ketten oder Sternen, zu allermeist sind es aber 5 oder 7 Stück kerzenähnlicher Dinger in treppenförmiger Anordnung. Spannend, oder?

Ja.

Und es kommt noch spannender! Ein großer Teil meiner Adventszeit war nämlich der Frage gewidmet, ob die schwedische Negationspartikel unflexibler ist als die deutsche, ob das mit Problemen verbunden sein kann und wie diese ausglichen werden (können).

Kurz vor Weihnachten kam dann wieder einmal Matthias aus Norwegen. Wir feierten das Weihnachtsfest mit meiner französischen Mitbewohnerin Sophie und ihrem Freund Gabriele, einem gebürtigen Uruguayer mit italienischer Staatsbürgerschaft, der in Frankreich studierte und uns eine Flasche Stroh 80 aus Finnland mitgebracht hatte. Wir verwendeten das Zeug zum Hinunterspülen der Entenleber, und Matthias lachte uns frohgemut aus, als uns die Augen blutunterlaufen hervortraten. Er hatte gut reden, trank er doch nur Tranbärsaft. Zum gerechten Ausgleich hatte er dann aber ordentlich mit einem nur allzu unheimlichem Sillsalat zu kämpfen (siehe unten).

Am nächsten Tag machten wir uns wieder einmal zum Delsjön auf und begegneten dort einer ganz besonderen Polizeistreife (siehe noch weiter unten.)

Sophie, meine Mitbewohnerin, und ihr Freund Gabriele

Böser Stroh!

Matthias trank stattdessen Tranbärsaft einer Marke mit dem klingenden Namen "Jokk", was uns auf die grandiose Idee brachte, wir könnten eines Tages nach Jokkmokk auswandern.

Äpfel, Essiggurken, Rote Beete, Zwiebeln, Kartoffeln, Sauerrahm, süßer Senf, etwas Salz und nicht zuletzt mundgerechte Stücke eingelegten Sills ergeben diese Mixtur: "sillsalad", bei uns besser unter dem Namen "Heringsalat" bekannt

mein Zimmer am Weihnachtsabend...

Und immer wieder Delsjön... Diesmal winterlich.

Wir begegneten dieser Polizeistreife hoch zu Ross!

Ja, und am 28. 12 kam dann der zweite Besuch aus Österreich: Meine Geschwister, und zwar alle drei! Ach, wie war die Freude groß, als am Landvetter-Airport plötzlich drei farbenfrohe Outdoorjacken, kombiniert mit Bommelmützen im Alpenstyle auftauchten. Sofort verbreitete sich ein Hauch von Westösterreich in dieser sonst so urbanen Trenchcoat-Atmosphäre. Und noch größer war die Überraschung, als meine Geschwister, bei mir angekommen, auspackten, was sie netterweise mitgebracht hatten:  Tilsiter, Bergkäse, Landjäger und einen großen Brocken Handl-Speck!! In Kombination mit Knäckebrot, das mit ein bisschen Fantasie wie Schüttelbrot schmeckt, ergab das eine zünftige Jausn. Da in Schweden Intergration allerdings ganz groß geschrieben wird und wir der kulinarischen Ghettobildung vorbeugen wollten, wurden dazu gleichberechtigt auch Lachs, Gräddost und Krabbensalat serviert.

Dette, Babsi und Andrea, hier mit Köttbullar (Fleischbällchen) und Janssons Frestelse (Kartoffelauflauf mit Sardellen und einer Kruste aus Semmelbröseln)

An einem wolkenlosen, aber extrem kalten Tag unternahmen wir einen Trip auf Vrångö, wo wir durch ein kleines Naturreservat wanderten und unter anderem Eisbrocken zerkleinerten.

Fahrt auf die Insel

Andreas und Babsi - Es war so richtig eiskalt, was sich unter anderem an den Eisblumen auf der Glasscheibe im Hintergrund erkennen lässt

Dette (Foto: Andreas)

Dette am höchsten Punkt der Insel. (Foto: Andreas)

Aussicht vom "Berg"

Kleine Bucht mit eisverkrusteten Steinen (Foto: Andreas)

gefrorener Seetang

Andreas und der Eisbrocken kurz vor seinem Ende, der totalen Auslöschung. (Sei gegrüßt, TB.)

Andreas und Matthias beim Fotografieren

Schließlich verbrachten wir gemeinsam Silvester!

Babsi brät Spieße

(Fast) alle gemeinsam am Tisch (Foto: Dette)

Sogar Kanelbullen haben wir gebacken. Leider wurden sie recht bald steinhart. Wir haben sie dann zu Kanelkeksen umfunktioniert.

Nach 5 Tagen Göteborg machten Andreas, Babsi und Dette sich wieder auf den Heimweg. Matthias widmete sich weiter seiner Bachelorarbeit und ich mich der Uni.

Bis bald!!

***

Es ist ein ganz normaler, hässlicher Novembertag, und ich befinde mich wie üblich auf unserem wunderbaren Universitätsareal. Vor der geisteswissenschaftlichen Fakultät der GU stehen Philosophen, Historiker, Philologen und andere Denker in Wintermänteln mit aufgestelltem Kragen und Hornbrille. Sie blasen Rauchkringel, trinken Kaffee aus Pappbechern und unterhalten sich. Plötzlich joggt ein Student in Trainigssweater, reflektierender Läuferhose und Laufschuhen um die Ecke – die Pudelmütze wippt im Takt seiner Schritte – und sprintet zum Haupteingang hinein. Alle reden seelenruhig weiter, ohne ihm auch nur eine Sekunde nachzusehen oder gar zu tuscheln oder zu lachen. Das wars auch schon. Vielleicht findet ihr das jetzt gar nicht so komisch. Ich auch nicht. Ich finde es einfach schwedisch.

***

Im kleinen Willys-Laden stehen wie gewöhnlich mindestens 15 Leute an der Kassa. Die Kassierin begrüßt die Kunden lächelnd, zieht gemächlich die Waren über den Scanner und fragt anschließend, ob alles gepasst hat und ob der Kunde die Quittung behalten möchte. Plötzlich spaziert eine Dame an der Schlange vorbei nach vorne und weist die Kassierin darauf hin, dass die Poststelle (ins Lebensmittelgeschäft integriert) gerade unbesetzt sei. Die Kassierin stoppt das Laufband und verabschiedet sich mit den Worten: „Einen Moment.“ Die Kunden nicken freundlich. Vor der Poststelle bildet sich die nächste Schlange.

***

Ich sitze in der Bibliothek und lerne. Die gläserne Drehtür öffnet sich, ein Kinderwagen erscheint, Sekunden später ein Student in Sportjacke, Turnschuhen und mit Bommelmütze, der das Ding schiebt. Er holt ein paar Bücher, lädt sie auf den Wagen und macht sich auf zu den einladenden roten Polstersesseln an der mit Lichterketten behängten Glasfassade, um dort zu lernen. Der Inhalt des Kinderwagens qietscht und krakeelt. Niemand scheint sich gestört zu fühlen.

***

Ich sitze in der Bibliothek und lerne. Plötzlich höre ich zur Rechten ein rasselndes Schnarchen. Ein Student hat sich mit seiner Daunenjacke bis zum Kinn zugedeckt und schläft. Während ich mich zusammenreißen muss, um nicht loszuprusten, schaut keiner der anderen Studenten auch nur auf.

***

Es ist neun Uhr morgens, und brav wie ich bin, begebe ich mich in die Bibliothek, um dort zu strebern. An einer ca. 5 m langen und 2,5 m hohen Glasfassade, die Teil des Durchgangs von der Bibliothek zur “Humanisten” ist, haben sich zwei Arbeiter und eine Arbeiterin daran gemacht, ein Netz aus roten Lichterketten zu montieren. Zeitraffer – es ist nunmehr 4 Uhr nachmittags. Ich mache mich auf den Weg nach Hause und komme an der besagten Glasfassade vorbei. Das Netz ist zu einem Drittel montiert, die Arbeiter unterhalten sich gemütlich, die Arbeiterin schreibt ein SMS. Auf dem Boden stehen leere Kaffeebecher.

***

Ich radle durch die Stadt, es wird langsam dunkel, aber Dank der Straßenlaternen und der großzügigen Weihnachtsbeleuchtung merkt man hier auf der Hauptstraße nichts davon. Plötzlich schießt etwas nicht ganz kniehohes, neongelbes auf den Zebrastreifen vor mir und veranlasst mich zu einer Bremsung von – mäßiger Heftigkeit. Ich stelle verdutzt fest, dass es sich um einen kleinen dürren Hund mit Rattenschnauze, Glubschaugen und spitzen Öhrchen handelt. Das Viech trägt eine neongelbe Warnweste mit Reflektorstreifen. Er zieht an gestraffter Leine (die nicht leuchtet) ein vollkommen schwarz gekleidetes Frauchen hinter sich her.

***

Jetzt zu anderen Dingen! Am 21. November hatte Melli, eine dieser drei Germanistinnen aus Innsbruck, die ihre eigene Sprache im Ausland studieren, Geburtstag.

Melli

Sie bekam doch tatsächlich einen waschechten zahnpastagrinsenden Marzipanschweden zum Aufessen, ferner:

- eine Lichterkette (hier unglaublich populär, am besten weiß und rot, die roten Laternen vor der “Humanisten” werfen übrigens ein fragwürdiges Licht auf den Studienbetrieb…)

- eine Flasche Absolut Vodka

- vier Rollen Garn (Melli häkelt Kappen bis zum Abwinken)

- einen tschechischen Little-Mole-Kalender, frisch geschmuggelt von Bara

Ja, das war ein netter Abend.

Äußerst stereotyper, schwedischer Jüngling, auf Marzipan gebannt. Diese Torten werden China am Fließband massenangefertigt, auf Eseln über die Seidenstraße bis nach Damaskus transportiert und von dort in Kleinfluzeugen nach Göteborg Landvetter eingeflogen. Man kann sie in Souvernierläden und im 7-Eleven-Kiosk gegen 276,23 SEK und einen Purzelbaum erstehen. Österreicher dürfen anstatt des Purzelbaums auch jodeln.

Eine weitere Spezialität des Abends: Finnische Jultårtar, von Oona gebacken

Rosinen und Mandeln versenkt man in "Glögg", einem glühweinähnlichen Getränk. Ich habe still und heimlich die Rrrrosinen ausgelassen. Pssst. Im Hintergrund ein stark geschrumpfter Brie, Kekse und eine Dose Pepperkakor - Pfefferkuchen

Später im Kerzenschein gab es dann dunkles, malziges Bier...

Christine, die aus Innsbruck kommt, Germanistik studiert, im Olofshojd wohnt... Aber ich bin's nicht!

God natt...

Eine Woche später bekam ich dann Besuch von Herrn und Frau Walch aus Linköping. Die beiden haben anstatt des Luxushotels meine bescheidene Absteige gewählt und waren sehr feine Gäste: Sie haben sich weder über das Wetter noch über das Essen beschwert, noch darüber, dass sich die bösen Elche im Slottskogen hartnäckig versteckt haben. Und ich hätte mit den Viechern so gerne angegeben… Wir waren dafür gemeinsam im Villekulla und haben uns dort am Kuchebuffet bis kurz vor Ladenschluss den Wanst vollgeschlagen. Am nächsten Morgen sind wir bei ganz passablem Novemberwetter (es hat fast nicht geregnet) mit der Fähre auf Köpstadsö gefahren und haben uns dort durch Wald, Gestrüpp und über Fels gekämpft, um einen feinen und garantiert abgeschiedenen Jausenplatz zu finden. Und gegen Ende kam dann sogar tatsächlich noch die Sonne heraus, was uns zu  übermütigem Herumgehüpfe verführte… ich danke meinen Gästen für dieses Wochenende! Mögen sie Göteborg in guter Erinnerung behalten und eifrig Werbung machen

Walchs vor dem Götaplatsen

Julia auf einer alten Schaukel in the woods of Köpstadsö... (Foto: Daniel)

Jause! (Foto: Daniel)

san is scheinin, da weda is swiet...

Nein, wir halten uns da oben nirgendwo fest! (Foto: Daniel)

Schärenspringer Daniel, fotografiert von Julia

Und am Wochenende darauf kam dann mein lieber Matthias, der wieder einmal dem teuren Norwegen entflohen war, um sich und seine armen hungernden Freunde mit günstiger Ware aus dem Nachbarland zu versorgen (diesmal waren es nicht Schuhe, Honig und Tee, sondern Schokonikoläuse, eine Flasche Jack Daniels und ein Rucksackcover). Natürlich kam er auch, um mich zu besuchen

Junger Mann vor überbelichtetem Himmel, mit kahlen Bäumen und Ententeich

Enten auf Speed oder Langzeitbelichtung?

ein ganz kleines bisschen Vorweihnachtsstimmung ...

Und dann war ich jetzt doch tatsächlich einmal auf so ewtas, was man im Allgemeinen “Erasmus-Party” nennt: Es gibt dort gutes Essen, in der Regel etwas Spezielles aus einer oder mehreren Nationen, viel Alkohol und viele viele Leute, die man noch nie gesehen hat. Die Nationalspezialitäten kamen in diesem Fall aus Deutschland: Würstchen, Kartoffel- und Nudelsalat, Apfelstrudel. Na gut, Mellis delikater Maracuja-Käsesahnekuchen ist ein bisschen aus der Reihe getanzt, und möglicherweise schreit da jetzt auch manch einer bei “Apfelstrudel” auf (Das ist doch österreichisch!)… Aber seien wir einmal nicht so. Spätzle und Knödel gibt es auch in Deutschland, Leute .

Zwei Schwedinnen und zwei Litauer auf der wunderbaren Kartoffelsalat-Erasmusparty im Helmutsro (Studentenheim)

Metalschwede trifft auf Apfelstrudelbäckerin...

Griseldis.

Jedenfalls: Fein und Lustig wars. Auch wenn, oder vielleicht gerade weil ich nur frischgepressten Brämhult-Erdbeer-Limettensaft getrunken und um elf Uhr nach Hause gegangen bin… Ich habe dann später gehört, dass die Leute so gegen 4 Uhr morgens begonnen haben sollen, sich mit Kartoffelsalat zu bewerfen. Mein Beileid jenen, die die Küche putzen mussten…

Am Tag darauf gab es ein Abendessen der anderen Art: Unsere Studentbudine Stephanie hat kenianisch gekocht! Oh, war das gut!!

Stephanie (Tischende) mit ihren Schützlingen. (Foto: Bara)

Wunderbares kenianisches Essen. Rezept laut Stephanie Familiengeheimnis...

African Dance (Foto: Bara)

Zum obigen Bild gibt es eine kleine Vorgeschichte: Weil ich mich eines Abends hartnäckig gegen das Ausgehen geweigert hatte, musste ich Stephanie versprechen, für sie zu tanzen, “irgendwann einmal.” Bei diesem Abendessen bin ich ihr schließlich nicht mehr ausgekommen und habe mein Versprechen in Form eines African Power Dance eingelöst. Zum Glück ist das Bild verschwommen, wahrscheinlich, weil Fotografin Bara so gelacht hat. Sogar das Tischbein biegt sich bei diesem Anblick…

Ja, und sonst? Ich bin eigentlich ziemlich viel auf der Uni, weil ich zwei Arbeiten schreiben und noch vor Weihnachten fertig haben sollte. Mir gefällt das Studieren hier sehr gut. Man macht weniger, das dafür ordentlich, man arbeitet langsamer, dafür genau. Man hat weniger Stress und damit weniger Druck, und das fordert auf der einen Seite die Motivation und die Eigeninitiative, auf der anderen Seite die Nachlässigkeit. Und das gilt nicht nur fürs Universitätsleben, ich begegne diesem Phänomen immer wieder in den unterschiedlichsten Situationen.

Was dabei herauskommt, sind natürlich einerseits so Sachen wie dass man ewig an der Kassa steht oder dass die Montur eines Lichternetzes einen ganzen Arbeitstag in Anspruch nimmt – andererseits aber auffallend mehr freundliche und entspannte Menschen, die sich für das, was sie tun, Zeit nehmen.

Ich frage mich nur, wie lange ich bleiben müsste, dass mich bei dieser Lamgsamkeit und einem überschaubaren Ausmaß an zu erledigenden Aufgaben nicht mehr diese verflixte Ungeduld und Unruhe ergreift…

Ja.

Schlussendlich jetzt noch ein paar erste Dezembereindrücke. Schneien wird es wohl kaum, dafür ist die Luft jetzt zumindest öfters kalt und klar, morgens bildet sich Rauhreif und die Dämmerung bringt (wenn es nicht gerade bedeckt ist und/oder regnet) ganz tolle Lichtverhältnisse!

Das war gerade heute morgen. Ich musste nur schnell zur Tür hinaus und auf den Hügel...

Ich wünsche euch allen eine schöne Adventszeit! Hier in Schweden kennt man weder den Nikolaus noch das Christkind, dafür kommt am 13. Dezember Lucia mit der Lichterkrone und am 24. Dezember der gute alte Jultomte (Weihnachtsmann) mit Zipfelmütze, schlohweißem Bart und Rentierschlitten. Ich freue mich schon.

Und die kleine Geigenspielerin vor dem großen Weihnachtsbaum im Nordstan, Skandinaviens größtem Einkaufszentrum, macht zu dieser Zeit besonders viel Gewinn. Ob sie ihn behalten darf?

Bis bald!!

]]> http://chrivi.wordpress.com/2009/12/08/irgendwie-schwedisch/feed/ 7 chrivi DSC_0014 DSC_0016 DSC_0023 DSC_0027 DSC_0082 DSC_0117_B DSC_0136 100_7605 100_7705 100_7758 100_7835 100_7846 100_7848 DSC_0032 DSC_0047_B DSC_0062 DSC_0027_BBBBB DSC_0023_B2 DSC_0037_B DSC_0071 DSC_0065 DSC_0093 DSC_0068_B DSC_0057 DSC_0141_B DSC_0159_b_b DSC_0055 http://chrivi.wordpress.com/2009/11/09/spitzbergen/ http://chrivi.wordpress.com/2009/11/09/spitzbergen/#comments Mon, 09 Nov 2009 22:20:53 +0000 chrivi http://chrivi.wordpress.com/?p=225 Continue reading →]]> Also, ich muss es gleich sagen: Wir haben keine Nordlichter gesehen, keine Polarfüchse und keine Eisbären. Nicht einmal Gletscher und rot-oranges Dämmerlicht. Das klingt jetzt komisch, weil es alle diese Dinge auf Spitzbergen definitiv gibt… Bei Nebel und Schneefall sieht man halt einfach nur nichts davon. Ja, ein bisschen schade war das schon. Aber im Verhältnis zu allem, was wir trotz Nebel und Schneefall gesehen und erlebt haben, ist die Enttäuschung zum Glück relativ gering.

Gesehen haben wir nämlich zum Beispiel Belugas (weiße Wale) – wenn auch zu 99% unter Wasser, Robben – wenn auch tot, und Rentiere – zumindest die Mehrzahl davon war lebendig. Wir waren in der nördlichsten Bar, in der nördlichsten Bank und an der nördlichsten Dönerbude der Welt. Wir haben die Polarnacht erlebt! Was kann man sich mehr wünschen… (jaja, ich weiß, Mond und Sterne)

Und eines ist mir schon wieder aufgefallen: je weiter ich nach Norden komme, umso mehr fühle ich mich auf so eine kitschig-feierliche Art und Weise daheim. Verglichen mit Spitzbergen hat Göteborg etwas sehr Fremdes für mich (was nichtsdestotrotz auch spannend ist), und Spitzbergen umgekehrt etwas unheimlich Vertrautes.

Hier der Blick aus meinem Fenster am Tag vor meiner Abreise:

Wie gesagt, man sieht langsam ein bisschen auf die andere Seite. Und übrigens bin ich jetzt auch draufgekommen, dass das ganze drei Ahornbäume sind, die mir bis jetzt die Sicht verdeckt haben, und nicht nur einer. Jaja, man lernt halt immer noch dazu.

Meine Fahrt nach Gjøvik verlief z.T. durch schöne Rauhreiflandschaften:

Von Gjøvik aus fuhren wir am nächsten Morgen mit dem Flughafenshuttle (!) nach Oslo. Unsere Truppe bestand aus folgenden Leuten:

Karo aus Deutschland

Matze, ebenfalls aus Deutschland

Dalibor aus Tschechien

Martin aus Dänemark

… und natürlich aus Matthias und meiner Wenigkeit, von denen es leider kein Foto gibt. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum Martin auf dem Bild da oben so sonderbar aussieht: Das liegt daran, dass er zu diesem Zeitpunkt gerade aufgestanden ist. Es war uns zuvor nicht gelungen, ihn durch mehrfaches penetrantes Anrufen zu wecken. Dank eines offensichtlich krimiellen Taxifahrers (oder eher eines ganz normalen Taxifahrers) hat er es dann aber doch noch rechtzeitig zum Flughafen geschafft.

Der Flug dauerte inklusive einer Zwischenlandung in Tromsø (mittelgroße Stadt fast an der Nordspitze Norwegens) gute vier Stunden. Ich musste natürlich am Fenster sitzen und habe so Norwegen von oben gesehen – und das war wirklich beeindruckend, man hat so richtig beobachten können, wie man von Süden nach Norden hin immer weiter in den Winter hineingeflogen ist…

Um ca. 13:00 sind wir in Tromsø gelandet – zwischen verschneiten Bergen. Die Sonne stand schon tief am Horizont. Eine ganz eigene, unwirkliche Stimmung…

Wir hofften jetzt natürlich alle darauf, in so eine kleine wackelige urige Propellermaschine umsteigen zu dürfen, mit einem schmalen Mittelgang und je einer Einzelsitzreihe links und rechts. Wer will schon nach Spitzbergen, dachten wir uns, außer uns und den fallenstellenden robbenjagenden Einsiedlern in Pelzklamotten, die eh schon oben sind? Überraschenderweise sollten dann aber wir in der Boeing (Einschub: Es gibt dort übrigens wirklich keine Reihe 13!! Einschub beendet.) sitzen bleiben, und es stiegen immer mehr Menschen ein! Und das waren nicht etwa (nur) bärtige snusende Naturburschen in karierten Hemden, dicken Winterjacken, klobigen Bergschuhen, mit einer Eisbärfellmütze auf dem Kopf und einer Schrotflinte, die sie leider nicht ins Handgepäck mitnehmen durften.  Nein, die meisten Leute sahen so enttäuschend normal aus, dass man hätte meinen können, sie fliegen zur Arbeit ins Büro. Einige haben das wohl auch gemacht.

Die zweite Hälfte des Fluges war trotz einer dicken Wolkendecke unter uns noch faszinierender, denn nachdem die Sonne recht schnell untergegangen war, flogen wir jetzt direkt in die Nacht hinein – oder besser gesagt in eine sonderbare blaue Dämmerung. So sah es bei der Landung aus:

Landung auf Spitzbergen

Man sah nicht viel, weil es schneite, und es war auch ganz schön kalt. Wir fuhren mit dem Shuttle in Spitzbergens “Hauptstadt”, nach Longyearbyen. Dort checkten wir zuallererst im Guesthouse “102″ ein.

Guesthouse "102"

Dort weckten wir Trond, den Besitzer (?) des “102″ aus seinem Winterschlaf. Er freute sich offensichtlich über Besuch  und erzählte uns ganz viel.

Dann machten wir uns auf, um Longyearbyen ein bisschen zu erkunden.  Longyearbyen ist die nördlichste Stadt der Welt und wurde 1906 von einem amerikanischen Unternehmer (mit dem Nachnamen “Longeyear” – tadaaa!) gegründet. Aber natürlich waren die ersten Menschen schon viel früher dort. (Einschub: Jetzt kommt ein bisschen Geschichte. Allen Desinteressierten sei geraten, bis zur “Fortsetzung Longyearbyen” zu scrollen. Ich bin nicht böse. Einschub beendet.)

Ein bisschen Geschichte…

1.) Isländer

Entdeckt wurde Spitzbergen wahrscheinlich von Isländern – die haben auch wirklich alles entdeckt – knapp nach 1000 n. Chr. In einer altisländischen Handschrift kann man nämlich davon lesen, dass “svalbardi fundin”, also dass eine “kalte Küste” gefunden wurde.

2.) Niederländer

1594 hat der Niederländer William Barents diese Handschriften in die Finger bekommen und sich daraufhin mit zwei Segelschiffen nach Norden aufgemacht. Er hat es auch bis nach “svalbard” geschafft, hat es zu niederländischem Territorium erklärt und zu nl. “spetsbergen” umgetauft – wegen der vielen spitzen Berge (die ihm  wahrscheinlich recht neu gewesen sein dürften ). William Barents segelte danach weiter, um die Nordostpassage zu finden, und er kam nie mehr zurück. Heute ist die zweitgrößte von drei ganzjährig bewohnten Siedlungen auf Spitzbergen nach ihm benannt – Barentsburg.

3.) Jagd

Abgesehen davon, dass es ihnen gehörte, fanden die Niederländer das kalte karge Niemandsland im Norden ziemlich uninteressant und erteilten Anfang des 16. Jhdts. bedenkenlos den Engländern das Monopol für die Walrossjagd. Die Engländer ihrerseits hatten ein Auge für das “Beutepotential” dieser Jagdgründe, und sie begannen neben Walrössern bald auch Wale zu jagen, wofür sie z.T. sogar baskische Walfänger engagierten. Als die Niederländer das sahen, da ärgerten sie sich nicht lange über das Monopol, das sie den Engländern gegeben hatten, sondern sie schickten einfach eigene Fangflotten nach Spitzbergen – was natürlich zu Konflikten führte und mit Kompromissen endete.

Die Walfang war sehr sehr gefährlich, aber er lohnte sich: Der Walspeck wurde in einem ersten Schritt zu Tran und Öl verkocht und sekundär zur Herstellung von Seife, zur Behandlung von Textilien und als Bindemittel für bestimmte Farben verwendet. Das Fleisch wurde gegessen, die Barten verwendete man für Damenkorsette.

Anfang des 17. Jhdts. begannen sich die Russen für Spitzbergen zu interessieren – neben der Jagd nach Walrössern und Walen vor allem auch für die Pelze von Eisbären und Polarfüchsen und die Bälger von Vögeln. Ende des 17. Jhdts. kamen dann auch noch die Norweger dazu, und sie jagten zusätzlich Robben und Rentiere. Die meisten der Jäger fuhren über den Winter in ihre Heimat zurück, manche überwinterten allerdings frei- oder unfreiwillig und hatten dann neben Kälte und Nahrungsknappheit vor allem mit der Skorbut zu kämpfen.

4.) Bergbau

Im Laufe der Jahre wurde immer wieder versucht, Spitzbergen im Hinblick auf seine Rohstoffe und Bodenschätze wirtschaftlich zu nutzen. Die Gewinnung von Phosphorit, Zink und Marmor wurde allerdings jedesmal sehr bald wieder abgebrochen, weil die Rohstoffe entweder in zu geringen Mengen vorhanden oder von zu schlechter Qualität waren. 1918 entdeckte man Gasvorkommen, und zu Beginn der 1960er Jahre sogar Öl – beides allerdings nicht in lohnenden Mengen.

Verhältnismäßig großen Nutzen schlug man hingegen aus Spitzbergens Kohlebeständen. Der bereits genannte amerikanische Unternehmer John Munro Longyear besaß eine Eisenmine in Nordnorwegen und benötigte Kohle zur Bearbeitung des Eisenerzes. Deshalb gründete er 1906 die “Arctic Coal Company” begann, Kohle auf Spitzbergen zu fördern. Gleichzeitig baute er eine Siedlug für die Bergwerksarbeiter und eine Infrastruktur für den Kohletransport auf. Die meisten Minen rund um Longyearbyen sind heute stillgelegt, aber die verlassenen Bergarbeiterhütten, die alten Minengebäude und die Transportseilbahnen stehen nach wie vor und machen einen gespenstischen Eindruck.

5.) Tourismus und Forschung

Heute wird nach wie vor Kohle auf Spitzbergen gefördert – von Norwegen, zu dem Spitzbergen seit der Unterzeichnung des “Spetsbergstraktaten” von 1929 offiziell gehört, und Russland. Fast größere Bedeutung haben aber mittlerweile Tourismus und Forschung erlangt. Jährlich landen während der Sommermonate etliche Kreuzfahrtschiffe, sodass sich die Bevölkerung von Longyearbyen mindestens verdoppelt. Und die Universitäten von Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø haben in Kooperation einen “Ableger” auf Spitzbergen gegründet, das UNIS (“The Universtity Courses on Svalbard”). Die Forschungsschwerpunkte sind neben arktischer Geologie/Biologie/Geophysik/Technologie auch Archäologie, Medizin und “havsisförhallanden”, übersetzt “Meereis-Verhalten”.

Fortsetzung Longyearbyen

Heute hat Longyearbyen ca. 2000 Einwohner. Es gibt dort im Grunde auch alles: ein Krankenhaus, eine Einkaufsstraße, einen Kindergarten, eine Schule… Wer auf Spitzbergen geboren wird, muss theoretisch nicht auf Festland. Ein Guide hat uns zum Beispiel erzählt, dass sein Sohn hier die Schule mit 17 abgeschlossen hat und jetzt auf dem UNIS (oben unter 5. erklärt) eine Ausbildung zum Spitzbergenführer macht…

Wir haben allerdings auch gehört, dass viele schwangere Frauen zur Geburt nach Möglichkeit doch lieber nach Tromsø fahren, weil sie sich dort sicherer fühlen

Straßenschild in Longyearbyen - der Snowscooter ist ein ganz gewöhnliches Verkehrsmittel auf Spitzbergen, zumal alle Straßen recht bald zu Ende sind.

Longyearbyens Hauptstaße

In der Svalbardbutiken bekommt man alles, was man braucht...

...ausgenommen Döner. Die kriegt man in der Dönerbude "zum roten Eisbären"- der nördlichsten Dönerbude der Welt. (Die Döner haben Burgergröße und kosten umgerechnet 10 Euro)

Eisbärengefahr

Nicht etwa die extremen Witterungsverhältnisse, wie man meinen möchte, sondern stets wird zuallererst der Eisbär genannt, wenn von Spitzbergens Naturgefahren die Rede ist. Grundsätzlich ist der Eisbär nämlich auf ganz Spitzbergen unterwegs. Wenn auch normalerweise eher scheu, so macht er, wenn er Hunger hat, zwischen einem Menschen und einer Robbe keinen Unterschied. Unser Guide hat uns erzählt, dass durchschnittlich einer von hundert angreift – Die Wahrscheinlichkeit ist also recht gering, aber “which one is that one of hundred? You never know!” Der letzte tödliche Vorfall liegt schon bald 15 Jahre zurück, dafür geschah er keine zwei Kilometer von Longyearbyen entfernt. Es kursieren viele Versionen dieser Geschichte, und aber Karo hat von den “Eingeborenen” anscheinend das “Original” erfahren: Zwei Studentinnen, eine von ihnen war aus Deutschland, waren auf dem Hausberg von Longyearbyen unterwegs. Sie hatten keine Waffe bei sich, weil sie so nahe bei der Stadt das Risiko, angegriffen zu werden, als sehr gering einschätzten. Plötzlich sei dann ein hungriger und noch sehr junger Eisbär aufgetaucht und habe die Mädchen angegriffen. Eine konnte sich retten, die andere wurde gefressen. Heute erinnert ein aus Steinen aufgeschichtetes Denk- und Warnmal an das Unglück…

Es ist grundsätzlich nicht erlaubt, die bewohnten Siedlungen ohne Gewehr zu verlassen. Warnschilder an den Straßenrändern markieren die “gewehrfreie Zone”. Kommt es – wie vor ein paar Jahren – tatsächlich einmal vor, dass sich ein Bär bis nach Longyearbyen vorwagt, dann heißt es “Eisbärenalarm” – eine Sirene heult ohrenbetäubend, alle müssen ins Haus, der Sysselmann (oberster Verwalter) wird eigens geholt, um den Bären zu erschießen. So hat man es uns zumindest erzählt, und ich habe mir in manchen Momenten schwer getan, das ganze als der Gefahr angenmessen und nicht übertrieben zu empfinden. Ich habe mir dann aber gedacht, grundsätzlich ist es wohl immer besser, zu vorsichtig zu sein als fahrlässig zu handeln…

Eisbärenwarnung auf dem Weg zum Flughafen

Wo Waffen üblich sind, muss Waffenverbot extra hervorgehoben werden. Wie zum Beispiel in dieser Bank...

Hier ebenso...

und so sah es dann innerhalb des Ladens aus... Irgendwie unheimlich.

Von uns hatte übrigens niemand den Waffenschein, und so waren wir außerhalb von Longyearbyen immer mit Guides unterwegs. Erst später haben wir von Trond erfahren, dass ein Waffenschein für das Ausleihen einer Waffe nur offiziell Bedingung ist – “You know… you go to Sysselmannen, he will check your backgrounds… see, if you are okay, see if you can handle a weapon… then you’ll get it, shouldn’t be a problem…” )

Zurück zum Tag der Ankunft: Gegen halb vier Uhr nachmittags war es stockdunkel. Irgendwie schon toll. Beeindruckt haben mich die Leute, die dort oben ganz normal leben, arbeiten, studieren, mit dem Fahrrad (extra dicke Reifen), den Schiern oder dem Snowscooter unterwegs sind, in der Svalbardbutiken einkaufen gehen, ihre Kinder mit dem Schlitten durch die Stadt ziehen, abends in der Svalbar ein Bier trinken und Karten spielen. Ich habe mich gefragt, ob sie die Dunkelheit als genauso einmummend und faszinierend empfunden haben wie ich – und wie bzw. ob auch ich mit drei Monaten absoluter Nacht klarkommen würde…

Am nächsten Tag haben wir eine Bootstour gemacht. Sie hatte den etwas reißerischen Namen “Icefjord-Safari”, der meiner Meinung nach zu viele und vor allem falsche Erwartungen weckt. Denn bei einer Safari denke ich an Tiere, und da es sich beim “Icefjord” quasi um den Hausfjord von Longyearbyen handelt, wird man dort wohl kaum zuhauf Eisbären, Walrosse, Robben, Ploarfüchse, Rentiere usw… zu Gesicht bekommen. Die Tour war nicht so sehr beeindruckend als vielmehr unglaublich interessant, denn wir haben, nachdem wir zuallererst einmal viel Meer und Nebel und Nebel und Meer gesehen hatten, eine verlassene Bergwerksarbeitersiedlung besucht. Auf einer weiten, öden, verschneiten Fläche  standen gespenstische Holzhütten, alte Stühle, Kanister, eine Kinderwiege. Treibholz und alte Flaschen lagen herum, sogar auf ein totes Rentier sind wir gestoßen. Und über allem lag – durch den Nebel ins Graue gedämpft – ein seltsames Zwielicht – die hellste Zeit am Tag.

Treibholz an der Küste

kleine Eisschollen

Für die Bootsfahrt bekamen wir dicke leuchtendrote Anzüge...

Unser Guide lädt sein Gewehr

verlassene Hütte, dahinter - schaut genau - zwei Rentiere!

Kisten und Kartons mit alten Flaschen, teilweise ungeöffnet...

Viel war von dem Rentier nicht mehr zu sehen

Kurz ist mir der Gedanke gekommen, das Rentier könnte absichtlich erschossen und der ganze Rest nur für die Touristen so hübsch herdrapiert worden sein. Da zeigt sichs, wie einen die Piefkesaga misstrauisch machen kann…

mitten auf dem Fjord: graues Meer, blaues Zwielicht, ferne Küste

... und wieder an Land

Auf der Rückfahrt sind wir übrigens einer Truppe Belugas begegnet. Man sah nicht viel davon, nur ab und zu einmal einen weißen Rücken. Aber die kleinen Wasserfontänen sprachen für sich! Ich habe unseren Guide dann rein so aus Interesse gefragt, ob diese Belugas hier gejagt werden. Der Gedanke kam mir nicht abwegig vor, zumal man in der Svalbardbutiken große Brocken gefrorenen Walfleischs kaufen kann. Aber der Guide reagierte sehr energisch und fast schon beleidigt – Nein, hier würden bestimmt keine Wale gejagt! Karo hat dann später bei einer anderen Führung noch einmal nachgefragt und erfahren, dass auf Spitzbergen die letzten Wale anscheinend vor 250 Jahren gefangen wurden und dass man sehr stolz darauf ist… (Wobei man auf den Genuss von Walfleisch aber offenbar doch nicht verzichten möchte).

***

Eigentlich wollten wir ja unbedingt alle eine Hundeschlittentour machen. Dafür lag allerdings noch zu wenig Schnee. So sind wir zumindest bei einer Hundefütterung dabei gewesen und haben ein bisschen mitgeholfen.

Die Namen der Hunde haben ein bestimmtes System. Eyowins Geschwister erkennt man beispielwsweise daran, dass sie, wie sie, nach Herr der Ringe-Charakteren benannt sind. Putins Geschwister sind russische Politiker, die von Blåbaer sind Waldbeeren...

Diese jungen Huskies haben das Schlittentraining noch vor sich...

Moses stand die meiste Zeit auf dem Dach seiner Hütte und sah sehr stolz und königlich aus...

Die meisten der Hunde waren sehr zutraulich!

Eyowin und ich, wir haben uns verstanden

Es ist dann recht schnell wieder dunkel geworden, und wir wollten uns die nördlichste Bar der Welt anschauen und haben deshalb in der “Svalbar” ein Bier getrunken. Das war so richtig gemütlich.

Dalibor, Martin, Matthias, ich, Karo. Matze saß im Guesthouse und hat brav gelernt.

***

Am nächsten Tag waren wir mit einem anderen Guide unterwegs – zuerst mit Schneeschuhen, dann ohne. Dieser Guide, ein Belgier, war noch recht jung und so ein bisschen einer von der Sorte einsamer Wolf. Er ist durchschnittlich 30 Meter vor uns gegangen, die Schrotflinte geschultert und seinen Huskey an der Leine. Alle heiligen Zeiten hat er sich einmal umgedreht, um zu sehen, ob eh noch keiner gefressen wurde. Er hat Riesenschritte gemacht – Ich hätte richtig springen müssen, um in seine Fußstapfen zu treten.  Hin und wieder hat er auf uns gewartet und in den Nebel gedeutet – “Here’s the glacier, here’s the moraine, here’s the top of the mountain, there’s Longyearbyen.” Die einzigen, die ihm einigermaßen auf den Fersen geblieben sind, waren zwei wahnsinnige norwegische Mädels, die mit Abstand die beste Kondition von uns allen hatten. Eine dritte Norwegerin war nicht ganz so schnell wie ihre zwei Freundinnen, sie ist immer wieder recht weit zurückgefallen, und ich habe mich auch so ziemlich am Ende des Mittelfelds bewegt. Außerdem haben die verdammten Schneeschuhe nicht gehalten. Vielleicht waren sie nicht gerade auf Schuhgröße 36 eingerichtet. Oh, es hat so gut getan, auf Schwedisch zu fluchen! JÄVLA SKIT!  FY FAAAAAN! Unser Guide hat uns gefragt, ob es uns lieber ist, wenn wir umdrehen und eine leichtere Wanderung machen. Ich habe natürlich gesagt, neeeiiin, alles paletti, wegen mir bestimmt nicht, mir geht es gut! Aber der Guide hat dann gesagt, dass ihm das selbst nicht recht ist, wenn die Leute in dem Nebel zurückfallen und er nicht weiß, wo seine Truppe bleibt. Außerdem würde es bald “quite bluish” werden. Und dann hat er einen weisen Satz gesagt: “There’s something good about that kind of environment – you never have to be ashamed to turn around and go back.” Ja, das habe ich dann eingesehen.

Wir sind daraufhin ins Adventdalen gefahren und haben es ohne Schneeschuhe durchwandert – fünf Kilometer hin und und fünf Kilometer zurück! Unser Guide hat uns gleich zu Beginn motiviert: “Those who want food – Follow the guide!” Wir wussten, wir würden zu einer kleinen Hütte wandern, wir wussten nur nicht, dass es die letzte im ganzen Tal war. Na gut, die Landschaft war sehr schön – im Tal war es nicht neblig – und grundsätzlich wandere ich ja auch gerne. Die beiden überirdischen Norwegerinnen sind sofort auf und davon geprescht, und ich habe zu Beginn noch erhrgeizig versucht, mitzuhalten – aber lange habe ich es nicht geschafft. Nachdem wir etwa ein Drittel der Strecke zurückgelegt hatten, hat die dritte Norwegerin umgedreht und ist zurückgegangen, und der Rest von uns war recht frustriert. Wir haben uns gegenseitig mit Eisbärengeschichten auch noch ein bisschen Angst gemacht und gerätselt, ob unser Guide, der irgendwo da vorne in der Dämmerung seelenruhig mit Büchse, Hund und im Einklang mit der Stille vor sich hinwanderte und vielleicht gerade irgendwelchen uralten Trapperlieder sang, unsere Todeschreie überhaupt hören würde. Nur die zwei Norwegerinnen waren rotbackig und guter Dinge, und sie haben immer wieder gnädig gewartet und uns auf  zehn Meter herankommen lassen, um uns dann wieder davonzuzischen.

Als wir bei der Hütte ankamen, war der Mond schon aufgegangen, ein Feuer brannte im Ofen, und unser Guide kochte eine gute Suppe. Da war aller Unmut verflogen.

Auf dem Rückweg teilte sich die Gruppe wieder auf eine ähnliche Art und Weise auf, und da ging es mir dann wirklich zu schnell, weil die anderen schlicht zu große Schritte machten. Ich musste mir einen eigenen Weg durch den Schnee stapfen, wenn ich nicht ständig wie ein psychopatisches Kanichen herumhüpfen wollte. Matze und ich, die beiden nicht so hoch gewachsenen, haben uns dann solidarisiert und sind unser Tempo gegangen. Ich danke ihm und vermute im Stillen, dass er eigentlich schon schneller gewesen wäre als ich. 

Sonderbarerweise habe ich mich kein einziges Mal geärgert. Im Gegenteil, ich war sogar stolz auf mich, schneller hätte ich nämlich nicht gehen können… Als wir endlich angekommen sind, haben die anderen schon auf uns gewartet, und auch das hat mir nichts ausgemacht. Komisch… Ich war einfach nur zufrieden. Ja. )

Zu Beginn der Schneschuhwanderung ging es vorbei an diesen riesigen Dingern

Unser Giude mit den Norwegerinnen - links und rechts die wahnsinnigen, in der Mitte die gechillte

Welch ein Ausblick

verschwindendes Licht... Da waren wir schon auf unserer zweiten Tour im Adventdalen. Zum Glück hat man jetzt mehr gesehen!

Je dunkler es geworden ist, umso mehr habe die Berge in einem ganz unwirklichen Licht zu leuchten begonnen...

Zitat Dalibor: "That's not nice, that's epic..."

Und dann ist der Mond aufgegangen...

...

***

Knapp zwei Stunden am Tag war es wirklich einigermaßen hell. Diese Zeit war für eher dokumentatorische Fotos sehr praktisch. Hier seht ihr zum Beispiel eine der alten stillgelegte Kohleminen (bzw. den Eingang) hoch oben am Hang:

Wenn man genau hinschaut, erkennt man oben am Hang die Stützen der stillgelegten Materialseilbahn, mit der die Kohle transportiert wurde. Und alte (Ab)wasserleitungen wie diese hier verlaufen auf Spitzbergen wegen des Permafrostbodens überirdisch.

Hübsche, farbenfrohe Wohnhäuser in Longyearbyen...

Oh, und das hier war natürlich ein Foto und einen langen, langen Besuch wert: Der mit Sicherheit nördlichste Outdoorshop der Welt mit einem riesigen Angebot an allem, was man immer irgendwie unbedingt braucht, auch, wenn man's schon hat (inkl. vieler schöner rucksäcke, papa )

Und jetzt noch ein paar weitere Eindrücke…

Ausgeweidete Robbenbälger baumeln auf hohen Holzgestellen. Das Robbenfleisch wird gegessen oder dient als Hundefutter, die Felle werden verkauft

Walwirbel und Rentiergeweihe vor einer Trapperhütte

Statue eines Minenarbeiters auf dem "Hauptplatz" von Longyearbyen

Kurz vor dem Rückflug...

Will ich dableiben, weil ich gehen muss?

-> Es  immer dunkler. Ich habe einmal nachgeschaut, am kürzesten Tag wird die Sonne hier in Göteborg genau um 08:54 auf- und um 15:26 untergehen – so spektakulär ist das ja gar nicht… War es naiv, auf Nordlicht zu hoffen? Nein, es war einfach nur eine geographische Peinlichkeit. Schweden ist nämlich nicht gleich Schweden! Es erstreckt sich vom 55. bis zum 69. Breitengrad. Klappt man das ganze Land über seinen südlichsten Punkt nach Süden hin um (ich weiß nicht, ob das schon einmal jemand probiert hat, dürfte recht aufwendig sein…), dann landet das nördliche Ende fast schon in Tunesien. Irgendwie lustig. Wenn man das mit Österreich machen würde, dann käme man gerade einmal bis nach Kroatien – und wir hätten Südtirol wieder zurück. Aber wie gesagt, das mit dem Länder umklappen ist nicht so leicht, und überhaupt komme ich vom Thema ab. Was ich eigentlich sagen wollte: In Nordschweden gibt es Nordlichter, im Süden – wo ich bin – mit ganz ganz großer Wahrscheinlichkeit  nicht. Aber das ist schon in Ordnung so. Man kann ja von einem Wiener auch nicht verlangen, dass er einem das “Liad vom Wäldar Isabähle” singt.

-> Es wird immer kälter! Morgens hat es oft Minusgrade, und dazu weht ein beißender Meerwind. Damit mir meine Ohren nicht abfrieren, habe ich bei Melli und den Finninnen brav Häkelstunden genommen und Kappen häkeln gelernt. Und ich habe auch schon ein schönes Exemplar für mich fabriziert, seht selbst:

meine Kappe *fettgrins*

Herzliche Grüße anbei an  meine Handarbeitslehrerin, die mir immer Zweier gegeben und meine erbärmlichen Socken vor der ganzen Klasse aufgetrennt hat . Ich muss ja zugeben, anno dazumal war ich nicht sehr motiviert. In diesem Sinne kann ich es ihr nicht übelnehmen. Aber eines möge gesagt sein, denn es ist sehr sehr wahr: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans vielleicht doch noch, wenn er’s braucht.

-> Die Birkenwälder werden immer schöner. Birken sind ja ohnehin schon meine Lieblingsbäume (Eigentlich die kleinen, windgebeugten, verkrüppelten, aber die hohen schlanken sind auch schwer in Ordnung). Und wenn sie dann auch noch leuchtend gelb werden…

björkar

björkar II

björkar III

Herbst ist in Schweden auch Beerenzeit, und in diesem Zusammenhang bin ich letzthin auf etwas ziemlich Verwunderliches gestoßen: Die Beerenpflücker (schwed. “bärplockare”) kommen nämlich großteils aus Thailand, Polen, der Ukraine… und sie  pflücken, wenn man der LO-Tidnigen (schwed. Zeitung, http://www.lotidningen.se/?id_item=24453 ) glauben darf, in Nordschweden Beeren für 10-14 SEK/kg, das sind (nicht ganz) 1-1,4 Euro/kg (Verkauft werden sie dann um 20-40 Euro/kg, je nach Sorte und Qualität der Beeren). Das Hauptproblem liegt aber weniger in der (wohlgemerkt relativ) geringen Summe, sondern darin, dass es dieses Jahr ganz einfach viel zu wenig Beeren gibt – und viel zu viele Beerenpflücker. Und die fordern jetzt in Aufständen und Demonstrationen mehr Lohn, denn viele von ihnen haben sich anscheinend alleine für die Anreise verschuldet und rutschen jeden Tag weiter ins Minus, weil sie hier für Unterkunft und Verpflegung mehr bezahlen, als sie fürs Beerenpflücken verdienen… Jetzt wird viel darüber diskutiert, wem wofür die Verantwortung gegeben werden soll.

Uppror bland thailändska bärplockare i Norrland - Aufstand thailändischer Beerenpflücker in Norrland. (Foto: Dagens nyheter, www.dn.se)

Schweden, das hätte ich jetzt wirklich nicht mit thailändischen Saisonarbeitern identifiziert, ihr? Vielleicht bin ich einfach zu unwissend. Na ja, wenn ich überlege, bei uns auf den AV-Hütten und in der Gastronomie…

Und weil ich gerade so gemütlich Zeitung lese, habe ich hier auch echtschwedisches Infotainment für euch. Hier seht ihr einen jungen Mann.

"Mjölkmannen", der "Milchmann" (Foto aus "Expressen" - schwedisches Schundblatt, ich muss aber dazusagen, dass auch anspruchvollere Zeitungen über Ragnar berichten)

Der junge Mann heißt Ragnar Bengtsson und ist 26 Jahre alt. Ragnar möchte gerne sein Kind stillen können und versucht daher im Zuge eines Experiments mit verschiedenen Mitteln, männliche Brustmilch zu produzieren. Er betreibt außerdem einen eigenen Blog -  “Mjölkmannen” – “Der Milchmann” ( http://www.tv8.se/blogg/mjolkmannen ) , in dem er laufend über seine Erfahrungen schreibt und mit anderen (jeder kann das ganze frei kommentieren) diskutiert. Und über so eine Sache wird natürlich ganz ganz fleißig diskutiert, insbesondere in Schweden. Ich versuche, euch ein paar Sachen aus (Online-) Zeitungen zu übersetzen. Ich werde mich bemühen, und wenn etwas sinnfrei klingt, dann gebt nicht der Zeitung die Schuld, sondern mir. Außerdem möchte ich das ganze unkommentiert lassen, und nichts davon gibt meine Meinung wieder:

Ragnar Bengtsson själv säger att han vill skapa diskussion. Skulle experimentet lyckas kan det förändra synen på vem som ska vara hemma med barnet den första tiden, menar han. –    Ragnar Bengtsson sagt selbst, dass er eine (Grundsatz-)Diskussion ins Rollen bringen will. Falls das Experiment gelingt, meint er, könnte sich (nämlich) eine ganz neue Perspektive darauf ergeben, wer in der allerersten Zeit zuhause beim Kind bleibt (www.hd.se).

Vilka känner sig mest hotade: män eller kvinnor? — Män. I botten på all maskulinitet ligger att inte vara kvinna. Vi får göra nästan vad som helst bara vi inte blir feminina. Det här går väldigt långt mot det feminina och blir därför väldigt hotfullt. Man brukar alltid få starka reaktioner när man börjar sudda ut fysiska könsgränser. Jämställdhet i Sverige handlar mycket om att maskulinisera kvinnor (…).    – Wer fühlt sich bedrohter: Die Männer oder die Frauen? – Die Männer. Alle Maskulinität baut darauf, in keiner Weise weiblich zu wirken. Wir tun so gut wie alles, um nicht feminin zu erscheinen, und das hier kommt dem femininen empfindlich nahe und hat deshalb etwas sehr bedrohliches. Immer dann, wenn man an versucht, an den “physischen” Geschlechtergrenzen zu rütteln, hat das starke Reaktionen zur Folge. Die Gleichstellungsbewegung in Schweden besteht zu einem großen Teil in einem Maskulinisieren der Frau (…).(Ausschnitt aus einem Interview mit Ingemar Gens, Experte für Geschlechterfragen. Der letzte Satz ist ja interessant – und überdies nur teilweise wahr – , aber ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz. www.hd.se.)

auch fesch und schon ein bisschen darker...

und für die kleinen Rebellen...

Dieser Schnuller schlägt alles. Wer daran nuckelt, ist ein "Född Hårdrockare", ein geborener Hardrocker!

Und gegen kalte Öhrchen hilft diese Motörhead-Mütze!

Es empfiehlt sich, Kinder schon im frühen Alter möglichst abzuhärten. Dafür eignen sich besonders gut Kuscheltiere wie diese!

Übrigens, letztes Wochenende war wieder einmal der Matthias zu Besuch, juhu! Nachdem wir einen ganzen Tag so richtig bös shoppen waren (Ja, Norwegen ist teuer! Matthias hatte eine lange Liste an Dingen, die er für sich und seine Kollegen einschmuggeln sollte), sind wir am nächsten Tag rund um den Delsjön spaziert. Es ist wirklich wunderschön dort, und ich möchte euch vorwarnen: Wer mich besuchen kommt, der wird dort hingeschleppt!

Orientierungsläuferin, aus Unterholz brechend

im Villekulla

Matthias macht Kuchenpause

die Hausherrin...

Bara

me and my Haglöfs!!!

Und dieses Bild ist für Mama und Papa, denen ich ganz herzlich für das vorgezogene Weihnachtsgeschenk danken möchte – für meine Haglöfs-Jacke! Sie macht sich , wenn auch unspektakulär mausegrau-schwarz, in diesem Wetter ausgezeichnet!! Tack ska ni ha )

Ja, bis Dienstag muss ich noch was für die Uni tun – was mir zur Zeit schwerer fällt als sonst – und dann fliege ich mit Matthias und ein paar seiner Kollegen nach Spitzbergen! Da freue ich mich schon sehr darauf. Wir werden die Sonne kein einziges Mal sehen, und das finde ich spannend. Hoffentlich habe ich dann meine Nordlichter… und meine Robben, Rentiere und Polarfüchse… Wobei mir  schon bewusst ist, dass diese Tiere nicht hinter jeder Ecke brav auf Touristen warten. Und Eisbären möchte ich ehrlich gesagt am liebsten gar keine treffen. Man darf die “Stadt” nicht grundlos  nur mit geladenem Gewehr verlassen

Also dann, Ha det så bra!!

]]> http://chrivi.wordpress.com/2009/10/25/host/feed/ 1 chrivi meine Kappe *fettgrins* björkar björkar II björkar III Uppror bland thailändska bärplockare i Norrland Ragnar Mjölkmannen body1 body2 DSCN0013 DSCN0008 DSCN0015 DSCN0014 Matthias ... Delsjön ... spiegelglatt Orientierungsläufer, aus Unterholz brechend im Villekulla Matthias macht Kuchenpause die Hausherrin... Bara me and my Haglöfs!!!